Di Marco說:奢華gucci打造“快時尚”還是“慢時尚”

       今年1月1日走馬上任後，他一方面要承受金融危機給奢侈品行業造成的巨大壓力，另一方面Gucci品牌價值在世界領先奢侈品品牌排行榜上達到有史以來的頂峰，逆市追求業績攀升和保護品牌價值也構成雙重壓力。

“這是最差的時期，所有行業都如此，奢侈品行業也概莫能外。”Di Marco說。畢竟，受金融危機影響，投資萎縮，失業率攀升，這都將直接影響消費者對奢侈品的支出。

按照顧問公司貝恩提交的報告：Gucci花費8個月時間來設計、生產和運輸商品到店面的周期過長。可相作比，新崛起的快速時尚公司Zara每隔3~4周會換掉它75%的商品，而Gucci一年只是更換5次。

“我們不需要在同一款包上做出七八十種設計變化。兩三種就夠了。”Di Marco並不認為“快即時尚”，反而認為這一產業若走向復雜的極端將十分愚蠢。這種“愚蠢”也意味著更高的成本與投入。

聽起來這有些顛覆時尚產業的成規。這個產業瞬息萬變，每一季都需要有新的產品、新的創意適時推出。即使是Gucci，也曾在過去的管理體制中崇拜無所不能的設計師。這在湯姆·福特時代尤為明顯。這一被譽為上世紀90年代世界上最富有創造力的設計師在給這一老品牌註入新活力的同時，也幾乎完全放棄了對於消費者需求的考慮。

作為經理人，繼續之前的模式顯然不符合Di Marco的風格。從一個家族企業演變為一個跨國公司，規模與銷售同等重要。要賺錢，這是首要考慮的問題。在此背景下，Gucci現任的設計師將購買群體更多地定義為中產階層女性，Gucci認定這正是奢侈品消費者中新近崛起的主流群體。

當然，Di Marco堅稱不會推出低價商品。反之，他宣布要把生意推向價格更高更具有標誌性的方向。

“很多人都在琢磨，賣奢侈品是不是可以賺很多錢，但是老實說，我都懶得聽那些說法。最好的服務，最好的品質，最好的產品——好的東西都不便宜。我們的顧客也不會排隊去買便宜貨。”

“而且，這是一個嚴肅的產業，不是兒戲。Gucci在中國有800個員工，他們是800個家庭，靠Gucci生活。全球則有12000個與Gucci直接相關或是間接相關的人，這不是鬧著玩的。他們也需要賺錢。”Di Marco說。

他認為應對經濟危機的策略是，回歸歷史。這種快與慢的碰撞在Gucci的新店鋪中可找到答案。除了那些五彩斑斕，設計大膽而極富變化的男裝，鱷魚皮的行李箱在店鋪中占據醒目的位置，Di Marco希望通過加入鱷魚皮，使具有88年歷史的G logo達到更高價位；同時傑克包(以傑奎琳·肯尼迪命名)的“復出”，則是在運用上世紀40年代的主題。

“假設一款包足夠漂亮，她為什麽不可以一季又一季地擺在貨架上？”Di Marco反問CBN記者稱。沒有那麽多的變化，也就可以更好地控制成本與品質。

“我不否認，奢侈品行業有很多的品牌，他們風格各異。但是這其中，只有極少數可以談得上有‘百年歷史’：Gucci，LV，hermes，以及Chanel。很遺憾，但是我真的很難找到其他的名字。”Di Marco說。